Với ngân sách quảng cáo khoảng 90 triệu euro vào năm ngoái, Boohoo tận dụng sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng như diễn viên, ca sỹ Jennifer Lopez, người mẫu Ashley Graham và cầu thủ Dele Alli.

Không chỉ vậy, nét khác biệt của Boohoo và PLT còn là định nghĩa “thời trang cho tất cả mọi người”. “Chúng tôi lấy những chiếc váy ôm sát cơ thể cho người mẫu size 10 và size 20 mặc đứng cạnh nhau để mọi người thấy rõ dù hình dáng cơ thể khác nhau như thế nào, các bạn vẫn có thể mặc cùng một mẫu váy”, bà Carol Kane giải thích.

Hiện tại, tập đoàn bán lẻ thời trang online này bán cả những mẫu váy, chân váy ngắn và đồ bơi ôm sát cơ thể với kích cỡ lên tới 26 (size UK). Chiến lược này cũng tương tự Aerie, ThirdLove hay Lively trong phân khúc đồ lót.

Với việc đi ngược lại chuẩn mực số đo của các “thiên thần” Victoria's Secret. Các thương hiệu đồ lót “yêu cơ thể” (body-positive) này đã bắt đầu chiếm lĩnh thị phần của Victoria’s Secret từ năm 2015.

Sự kết hợp cùng người mẫu Ashley Graham tạo nên điểm khác biệt cho PrettyLittleThing với định nghĩa "thời trang cho tất cả mọi người". Ảnh: Boohoo.

Thực tế, cuối tháng 5, báo cáo tài chính năm 2019 của Boohoo cho thấy doanh thu toàn tập đoàn đạt 856,9 triệu euro, lợi nhuận trước thuế 59,9 triệu euro. Những chỉ số này đều lần lượt tăng trưởng 48% và 38% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, Boohoo là một trong số ít thương hiệu thời trang đạt tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn cuối năm 2018, thời kỳ khủng hoảng của toàn ngành công nghiệp thời trang nhanh.

Tuy nhiên, hiện Boohoo chỉ chiếm chưa tới 1% thị phần tại Mỹ và châu Âu. Đây là 2 thị trường có tổng giá trị 500 tỷ euro/năm. Do đó hãng đang cố gắng đẩy mạnh kinh doanh tại những khu vực này.

CEO mới bổ nhiệm của Boohoo và cũng là cựu giám đốc điều hành hãng thời trang Primark - ông John Lyttle - được hứa hẹn sẽ nhận được 50 triệu euro cổ phiếu và tiền thưởng nếu giá cổ phiếu của công ty tăng 180% trong 5 năm tới.

Zalando

Thương hiệu thời trang trực tuyến Zalando được thành lập năm 2008 tại Berlin (Đức), hiện có mặt tại 17 thị trường châu Âu. Ban đầu hãng này chuyên cung cấp các sản phẩm giày, dép.

Chỉ sau một năm hoạt động, Zalando đã bắt đầu mở rộng thị trường ra ngoài lãnh thổ Đức. Đến năm 2010, danh mục sản phẩm của hãng có thêm các trang phục quần áo.

Từ năm 2013, Zalando đẩy mạnh hợp tác với các nhà mốt và thương hiệu thời trang khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên trang. Đến nay, Zalando là một trong những kênh bán lẻ thời trang online lớn nhất châu Âu.

Một trong những điểm thu hút của trang web bán lẻ này là tính năng “Get the Look”, nơi người mua hàng có thể tìm kiếm các sản phẩm gần tương tự với bộ trang phục có trong hình ảnh do chính họ hoặc những người dùng khác đăng tải lên.

Theo đó, người mua hàng vừa tìm kiếm tiện lợi vừa biết thêm nhiều cách phối đồ mới mẻ hơn.

Một trong những điểm thu hút của Zalando là tính năng “Get the Look”.

Năm 2018, Zalando thu về 5,39 tỷ euro, lợi nhuận đạt 173,4 triệu euro. Doanh thu của hãng tăng 20% so với năm 2017 nhưng lợi nhuận lại giảm 36,5%.

Tuy vậy, Zalando vẫn là một trong những thương hiệu thống trị thị trường thời trang thế giới với 26,4 triệu khách hàng thân thiết năm 2018, gấp hơn 1,5 lần tên tuổi lớn thứ hai ASOS và vượt hẳn Inditex, H&M.

Quý 4/2018, trang web của Zalando đón gần 1 tỷ lượt truy cập và thu hút 1,3 triệu khách hàng thân thiết mới, con số lớn nhất trong 5 năm qua. Kết hợp nền tảng trực tuyến với 500.000 điểm bán lẻ cố định ở châu Âu rộng hơn 100 triệu m2, Zalando đang cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn mua sắm tiện lợi.

Ông Carsten Keller - Phó chủ tịch Tiếp thị trực tiếp của Zalando - cho biết: “Một mặt chúng tôi nâng mức độ sẵn có của hàng hóa cho khách hàng, mặt khác cũng gia tăng đáng kể tốc độ giao hàng. Điều này giúp khách hàng có được trải nghiệm mua sắm thỏa mãn hơn, hoạt động bán lẻ của chúng tôi cũng được củng cố”. 

Zalando có 500.000 điểm bán lẻ cố định ở châu Âu rộng hơn 100 triệu m2, nâng mức độ sẵn có của hàng hóa và đẩy nhanh đáng kể tốc độ giao hàng. Ảnh: Zalando.

Năm 2019, Zalando đưa ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị giao dịch (GMV) lên 20-25% và lợi nhuận điều chỉnh đạt 225 triệu euro.

Trong tương lai, hãng này sẽ mở rộng chương trình đối tác, thu phí hoa hồng từ các thương hiệu bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua trang web Zalando và cung cấp cho họ các dịch vụ vận chuyển và quảng cáo, tương tự mô hình kinh doanh đang phát triển của Amazon.

Khi đó, Zalando kỳ vọng tăng gấp 3 lần chỉ số GMV hiện tại (6,6 tỷ euro) lên 20 tỷ euro vào năm tài chính 2023-2024. Giám đốc Zalando David Schneider khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là trở thành điểm đến nơi khách hàng có thể thỏa mãn mọi nhu cầu thời trang của họ”.

Asos

Asos được Elleđánh giá là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thời trang online. Được thành lập năm 2000 bởi Nick Robertson với tên gọi As Seen on Screen, trang web này chuyên bán số lượng lớn các sản phẩm thời trang mà người nổi tiếng từng mặc trên TV.

Vài năm sau, bằng việc tập trung vào phân khúc quần áo, Asos đã trở thành đại gia thời trang toàn cầu với hơn 18 triệu khách hàng tại 238 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2004, thương hiệu thời trang nữ đầu tiên của Asos ra mắt, và hãng cũng thu về khoản lợi nhuận đầu tiên 120.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, khi đang phát triển nhanh chóng, Asos liền bị giáng một đòn mạnh bạo khi kho Buncefield (Anh) bị thiêu rụi cùng vụ nổ kho chứa dầu gần đó. Giá cổ phiếu của hãng sụt giảm mạnh.

Asos được Elleđánh giá là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thời trang online.

Tuy nhiên, The Guardiannhận định Asos đã thực sự vươn lên từ tro tàn để mở rộng thị trường ra nước ngoài, xây dựng một thương hiệu thời trang nam và mang đến sự bùng nổ cho toàn ngành thời trang trực tuyến. Cổ phiếu của doanh nghiệp này bắt đầu lưu thông từ năm 2001 đã đạt 70 bảng Anh vào năm 2014.

Những cải tiến của Asos bao gồm tận dụng mạng xã hội như Instagram để tương tác với khách hàng, tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh hay việc mở rộng danh mục sản phẩm thuộc các thương hiệu riêng đã thúc đẩy sự tăng trưởng của hãng những năm qua.

Năm ngoái, Asos đã vượt mặt Marks & Spencer, được định giá 6,4 tỷ bảng Anh. Nhưng sau 20 năm hoạt động, Asos cũng không nằm ngoài vòng xoáy suy thoái của ngành công nghiệp thời trang nhanh những năm gần đây, đặc biệt là tại Anh.

Tháng 11/2018, cổ phiếu Asos liên tục rớt giá tới 51%, công ty giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận.

Taylor Swift thường xuyên mặc trang phục của Asos. Ảnh: Asos.

Sau những nỗ lực cải cách và giảm mạnh giá thành sản phẩm, báo cáo tài chính 6 tháng đến ngày 28/2/2019 của Asos cho thấy doanh thu bán lẻ 1,28 tỷ euro, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Mặc dù vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 4 triệu euro, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa thể đánh bật ông lớn thời trang trực tuyến với 22,7 triệu lượt tương tác mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông.

Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đặt cược niềm tin vào cổ phiếu Asos. “Asos vẫn đang phát triển tốt và tỏ ra vượt trội trên thị trường, chẳng qua trước đây nó đã quá thành công”, ông Neil Wilson - chuyên gia phân tích thị trường tại Markets.com - nhận định.

Cùng chung quan điểm đó, Giám đốc đầu tư AJ Bell Russ Mould cũng cho biết: “Áp lực nặng nề đang đặt lên Asos khi phải duy trì danh tiếng tăng trưởng nhanh”.

Bên cạnh Boohoo, Zalando và ASOS, rất nhiều thương hiệu thời trang online khác cũng đang nỗ lực phát triển và chiều lòng khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì thế, nếu Topshop, Forever 21 hay Gap không có hướng đi đúng đắn thì sẽ rất khó trụ vững trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt này.

"Tôi không đặt ra với anh một hình ảnh cụ thể để thiết kế cho HUD, nhưng tôi muốn nó trực quan như iPhone", đạo diễn Jon Favreau đã nói với giám sát hiệu ứng của HUD, Kent Seki, trong buổi thảo luận trước khi đi vào dàn dựng bộ phim.

“iPhone chỉ mới xuất hiện một đến 2 tuần trước khi cuộc họp giữa tôi và Jon diễn ra. Trong lúc gặp nhau, chúng tôi đều mang điện thoại ra và nói về những điều bản thân cảm thấy thích thú với iPhone. Favreau thực sự được truyền cảm hứng từ nó”, giám sát thiết kế của HUD Dav Rauch thuật lại câu chuyện.

“Tôi thấy rằng điều mình thích về iPhone chính là nó làm được những gì tôi muốn, một cách rất trực quan và đơn giản. Không có gì lạ mắt về chiếc điện thoại này, nhưng điều thú vị là nó hoạt động, thậm chí hoạt động rất tốt”, Rauch chia sẻ thêm.

Đó là cách mà chiếc di động làm nên lịch sử của Apple truyền cảm hứng để đội ngũ thiết kế phim cho ra đời những hình ảnh công nghệ tương lai trong Iron Man.

Hơn nữa, không chỉ iPhone tác động đến Iron Man, mà ngược lại, J.A.R.V.I.S của tỷ phú Tony Stark cũng có nhiều điểm tương đồng với trợ lý ảo thông minh Siri ở những phiên bản iPhone hiện đại sau này.

Theo Zing

Kỹ sư Steve Huang cho biết: “Đèn đường ở đây từng được trang trí với quảng cáo Samsung. Những giờ mọi thứ đều đã biến mất”. Huang làm việc ở nhà máy được 17 năm và rất lo lắng về tình hình hiện tại. Số lượng nhân viên đã giảm xuống còn khoảng 4.000 người so với con số 9.000 năm 2013 - thời điểm Samsung xếp thứ nhất tại Trung Quốc với 20% thị phần điện thoại thông minh.

Vào năm ngoái, thị phần của hãng giảm chỉ còn 1%, trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa như Huawei, Xiaomi và Oppo.

Nhà máy Huệ Châu đi vào hoạt động ngày 24/8/1992, khi gã khổng lồ điện tử ký hợp đồng liên doanh với chính quyền thành phố. Vài ngày sau đó, Hàn - Trung chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Công xưởng thế giới" mất dần vị thế?

Năm 2011, khi Samsung đứng đầu thế giới về doanh số điện thoại thông minh, các nhà máy ở Thiên Tân và Huệ Châu sản xuất lần lượt 55.84 triệu và 70.14 triệu thiết bị di động.

Trước nguy cơ đóng cửa nhà máy, người dân địa phương đã truyền tai nhau thông tin Samsung bồi thường từ 1.400 USD - 14.400 USD cho nhân viên, tùy thuộc vào năm làm việc.

Thông báo ngưng tuyển dụng dán bên ngoài nhà máy. Ảnh: SCMP.

“Giá thuê phòng ở đây giảm từ 500 xuống chỉ còn 200 - 300 Nhân dân tệ. Nhưng vẫn còn đang bỏ trống”, người dân cho biết. Samsung từ chối bình luận về sự việc, dù động thái cắt giảm sản xuất của công ty tại Huệ Châu đã được nhiều tờ báo Trung Quốc, thậm chí Hàn Quốc, đưa tin.

Trong quý I/2019, lượng xuất khẩu điện thoại Samsung từ Huệ Châu đã giảm 20.1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Việc Samsung rời bỏ quốc gia đông dân nhất thế giới càng làm dấy lên mối lo ngại về tương lai kinh tế và vai trò của Trung Quốc trên chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt trong thời điểm chiến tranh thương mại bùng nổ.

Thực tế, Samsung vẫn đang mở rộng sản xuất ở Việt Nam và Ấn Độ. Riêng Việt Nam, Samsung có đến 4 nhà máy, đóng góp tổng doanh thu khoảng 67,15 tỷ USD và lợi nhuận khoảng 4,7 tỷ USD trong năm 2018.

Sự dịch chuyển từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Phi đã diễn ra suốt một thập kỷ vừa qua, chủ yếu do chi phí lao động và thuế tăng. Quá trình này càng diễn ra nhanh từ khi Mỹ áp mức thuế cao lên sản phẩm Trung Quốc vào năm ngoái.

Foxconn, đơn vị gia công iPhone và iPad, tuần này nói rằng họ có đủ năng lực để đáp ứng việc sản xuất thiết bị Apple bên ngoài Trung Quốc. Một số công ty Mỹ như Oracle và Cisco cũng có kế hoạch cắt giảm sản xuất tại Trung Quốc.

Samsung rời bỏ Trung Quốc, nhưng mở rộng sản xuất ở các quốc gia khác như Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: VEN.

“Samsung hiện là doanh nghiệp sản xuất hàng đầu thế giới. Nếu công ty thu hẹp hoặc rời bỏ Trung Quốc, ít nhất 100 nhà máy của các đơn vị cung ứng ở Quảng Đông cũng sẽ đóng cửa”, Chủ tịch Viện Quan sát Đương đại Liu Kaiming nhận định.

“Không có nhà máy Samsung Huệ Châu, họ sẽ khó lòng tồn tại”. Bằng chứng là Berni Optical, một công ty sản xuất kính nền cho Apple và Samsung, đã buộc phải sa thải 8.000 công nhân từ tháng 11 do đơn hàng giảm.

Janus, nhà sản xuất linh kiện có trụ sở tại Đông Quản, cũng báo cáo doanh số giảm 14.25% so với doanh thu năm ngoái, dẫn đến khoản lỗ 2.86 tỷ Nhân dân tệ (413 triệu USD). Công ty cho biết Samsung đã ngừng đặt hàng từ quý IV/2018.

Trung Quốc đã làm gì?

Đáp lại động thái rời bỏ này, chính quyền Trung Quốc cố gắng giải quyết các khiếu nại từ nhà sản xuất nước ngoài bằng cách hứa hẹn họ sẽ được hoan nghênh và bảo vệ.

Bắc Kinh đã gấp rút thông qua Luật Đầu tư Nước ngoài trong năm nay để bảo vệ pháp lý cho các bằng sở hữu trí tuệ, cũng như cấm việc chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vẫn ổn định trong 5 tháng đầu năm, với mức tăng 3.7% lên 55 tỷ USD.

Trước sự thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, Wang Jisi, chuyên gia quan hệ Trung - Mỹ, nhận định Trung Quốc cần tránh rơi vào cái bẫy tách biệt khỏi Mỹ và phần còn lại của thế giới.

Chiến tranh thương mại khiến Trung Quốc muốn tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới. Ảnh:NYT.

“Một số người muốn thấy sự độc lập thương mại của Trung Quốc, nhưng quốc gia này nên duy trì mối quan hệ với các nước khác trong lĩnh vực công nghệ”, Wang nói.

Đầu tháng này, Bộ Công nghiệp Công nghệ Trung Quốc thông qua giấy phép cung cấp dịch vụ 5G cho một số nhà mạng nội địa - thể hiện sự vượt trội của cơ sở hạ tầng viễn thông nước này.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu James Yan lại khẳng định nỗ lực này chỉ khả thi về mặt lý thuyết. Sự phát triển công nghệ - viễn thông Trung Quốc vẫn phải tương thích với thế giới.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cho rằng, cách làm chính sách mà Bộ TT&TT sẽ đưa ra theo kiểu sandbox là chính sách đúng theo tư tưởng doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm chứ không thể cứ áp vấn đề cấp phép xin phép làm mất cơ hội kinh doanh.

Ông Nguyễn Trung Chính cho rằng, hiện có nhiều lĩnh vực kinh doanh truyền thống phải đưa công nghệ vào để thay đổi phương thức kinh doanh hiệu quả hơn. Thế nhưng, nếu áp dụng quản lý thông thường với những mô hình này thì không quản lý được bởi chính sách thường chậm hơn thực tiễn.

“Chúng ta không thể đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước đưa ra chính sách cho tương lai vì thực sự đây là vấn đề khó. Thế nhưng, nhiều nước đưa ra chính sách sandbox để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển những mô hình mới, nhưng giới hạn khu vực triển khai. Đây chính là doanh nghiệp được triển khai cái gì mà nhà nước không cấm. Sandbox (khung chính sách riêng) là chính sách đúng theo tư tưởng doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm chứ không thể cứ áp vấn đề cấp phép xin phép sẽ làm mất cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Để xây dựng chính phủ kiến tạo cần phải bỏ tư tưởng cái gì nhà nước cho làm mới được làm”, ông Nguyễn Trung Chính nói.

Trước đó, tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường” , CEO Công ty VCCorp Nguyễn Thế Tân đã đề xuất Nhà nước cần ban hành cơ chế Sandbox dành cho cái mới: Cơ chế này rộng về phạm vi, rộng về đối tượng tham gia, giới hạn quy mô ảnh hưởng. Ví dụ, cho phép ví điện tử nạp tiền mặt, nhưng giao dịch không quá 1 triệu đồng/ngày, giao dịch hóa đơn cơ bản thì được giao dịch các khoản tiền to hơn.

Ông Tân cũng kiến nghị Nhà nước cho phép áp dụng chính sách đặc khu ảo cho những vấn đề quá hóc búa, cần kiểm soát, hoặc có rủi ro lớn. “Nhà nước chọn lọc công ty, chọn lọc vấn đề với quy định thông thoáng hơn để áp dụng thử nghiệm, sau thời gian thử nghiệm sẽ điều chỉnh chính sách để cho phép áp dụng chính thức. Ví dụ như quản lý tiền ảo chẳng hạn thì cần áp dụng chính sách đặc khu ảo”, ông Tân nêu.